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家黄永玉为其表叔沈从文题写铭文：“一个士兵要不战死沙场，就要回到故乡。”鬼才表侄精当地概括了沈从文先生年少离土、终老魂归故里的一生。
沈从文先生的墓地朴素之极。墓前一块天然五彩石上，正面镌刻先生手迹：“照我思索，可理解我。照我思索，可认识人。”背面刻其妻、美国耶鲁大学教授张充和先生撰文：“不抑不从，星斗其文。亦慈亦让，赤子其人。”
没有墓志铭，没有封土堆，没有墓院、墓亭、墓道，甚至没有刻生辰八字的墓碑。沈先生的墓地在山壁下的一条小路中间，一块卵石切的地平，中央立一块五彩石。拜谒者的花束插在石前，花环挂在石上。场外山坡河畔，满地花草树木，墓地与自然浑然一体。
据说这块灵魂的栖息地是先生自己选的，是他看上眼、称了心的“蛮好”“好美”之地，正应验了先生喜水、爱水的水润的秉性，也表达了他一生追求自然美、人性美的矢志不渝。“夫唯不争，故天下莫能与之争！”此处偏远幽僻，和了他与世无争的性格，此心可以长安啦！
沿着石板小路，穿过孔庙廊檐，文新街十号是民国第一任内阁总理熊希龄先生的故居。这座占地八百平方米、极富苗族古建风格的宅院，幽静安谧，四方形布局，中间有宽坪天井，堂屋、卧室、厢房环围四周。门、窗精雕细刻，精美小巧，充满苗族文化情调。
这个被称为“湖南神童”的一代奇才，清同治九年出生于此。十岁时私塾先生出了上联：“栽数盆花，探春秋消息”；聪明过人的熊希龄马上接下联：“凿一池水，窥乾坤盈虚”。他十五岁中秀才，十六岁中举人，十九岁中进士，二十一岁点翰林，四十三岁任北洋政府国务总理。兴教育，办实业，图维新，卓有建树，他才识过人，一身正气，忧国爱民，抱负远大，如正室门口楹联所述：“一生赤诚爱国盼中华振兴；半世慈善办学为民族育才。”
故居正室三间两层，陈列熊希龄生平事
迹。图片、文字、物品、记录展示了他的人生历程。这个被称为“熊凤凰”的风云人物，1937年逝世于香港，民国政府为其举行了国葬仪式。
浏览熊先生的人生轨迹，仿佛又复习了一遍动荡不安的民国史。乱世出英雄，熊希龄是从凤凰走出去的时代英雄。
在凤凰古城意外相识的还有陈氏族人，豪气与浪漫并存、侠骨与柔肠一体的“湘西王”陈渠珍。“木刻、雕塑、国画、诗文样样旁通，天生鬼才；睿智、幽默、性情、豪气种种品行，挥洒自如”的夺翠楼主黄永玉。在凤凰古城博物馆里，晚清重臣陈宝箴及其子孙陈寅恪，也属不期而遇。还有现任博物馆馆长雷雨田先生，其人其事亦可圈可点。这些有故事的凤凰人，都在或正在给凤凰古城留下、续写华章。
步履匆匆，时光匆匆，青石板上的日子清脆有回音，落进旧梦里的影子，如老照片一样，泛起一层岁月的光。
来到凤凰时，仿佛在做梦，雨天的一场滴水的梦。此刻离开，似乎梦还未醒，仍是亦真亦幻的迷离。这个深藏武陵深山中的凤凰，在四百年的光阴中，修炼得羽翼丰艳、飞扬，活脱脱地闪动着流光溢彩的霓裳……
且末古城遗址探秘（外一篇）
冯忠文
一座古城，总是背负太多的往事。无论染着宣纸上晕开的淡淡墨，还是载着历史甬道走来的漫长记忆，
总有许多待解之谜。且末古城也不例外。说起且末古城，必先涉及且末札滚鲁克墓地。墓地距且末县城大约六公里。据县博物馆工作人员介绍，墓地的年代上限距今约三千年，下限为公元六世纪，墓地延用时间长达一千五百余年。第24号墓为单基道长方形棚架墓，墓东西向，墓口二层台式，墓道分
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两级台阶，墓室为长方形，底长五米，宽二点七米，深三点四米，葬有男、女，包括小孩共十四人，以仰身屈肢葬为主。随葬品包括石、陶、木、铜、铁以及彩艳丽、做工精良的棉、毛服饰织品和殉牲等。专家认为，扎滚鲁克古墓葬是在昆仑山北麓发现的规模较大的墓葬之一，是古代且末国文化的典型代表。墓地已列为全国重点文物保护单位。第24号墓被上海大世界吉尼斯总部认定为“世界最多人数的家
族丛葬干尸陈列室”。且末古城离札滚鲁克墓地较近，仅隔一片已沙化土约数百米的距离。扎滚鲁克墓地是古城人的墓地。
那天，艳阳高照，我们一行五人随且末县文旅局工作人员进入古城遗址。越野车在高低不平的沙石道上颠簸难行时，不时甩着屁股偏离方向，几公里的路，竟然轰大油门走了约三十分钟，仿佛跨进了时间隧道的洞口，一下子便穿越到了远古时代。无路，下车，步行走进古城遗址。一眼望去，到处都是单调的黄，只有生命力顽强的一株株红柳，不屈不挠地钻出柔如齑粉的沙层，给浩瀚无垠的大漠点缀几抹生机。沙漠的广阔使我们感到疲倦，似乎永远不到尽头。没有像隽永的丽江古城那样的青石板路，没有像繁华的平遥古城那样错落有致的建筑，没有像大气磅礴的北京故宫那样笃实完整的古城墙……悲凉和沧桑从迈进且末古城的一刹那，在心里扎下了深根。依稀可见的兀立着的土墙粗糙、凹凸不平，残壁上横刻着一道道深深浅浅的刻痕。这些深浅不一的刻痕，是岁月的印记，也是留给后入的思考。无情的烈日，如火焰般毫无遮挡地喷吐到大地上，沙漠被烘烤得像个蒸笼，热气逼人。穿行在沙漠与古城遗址之间，沙丘的对面还是沙丘，远方的远方还是远方，广袤无垠的神秘里，终点遥不可及……唯有古老斑驳的城墙。在与城墙触碰的一瞬间，我感受到了一份历史的厚重，仿佛拨开千百年的雾霭。一个个
沙浪向前涌动着，犹如无数巨龙奔腾，淹没了宫殿、花园、街巷、民房……残败的景象总是让人想起它昔日的繁华，想起烽烟四起的年代，想起曾经生活在这里的人们……当“体无完肤”的且末古城遗址映入眼帘的瞬间，一种无以言状的情结萦绕脑际，一种穿越时空的遐思在脑海伸展。置身于这个无声胜有声
的天地里，我似乎听到汹涌的车尔臣河从城中低洼处流过，两岸的居民依河而居繁衍生存。就像古装电视剧描述的那样，这里有客栈，住着南来北往的客商；这里有私塾，满腹诗书的先生拿着戒尺给学生授课；这里有官署，文武官员出出进进；这里有酿酒的作坊，一杆“酒”旗高高飘扬，屋内有大碗喝酒、大块吃肉的豪爽英雄侠客，也有斯斯文文的纳士聚在一起，端着小杯，就着油炸花生米，谈诗弄画；还有破衣烂衫、手里拿着破陶碗乞讨者……稍远处，是一处居民区，大人见面了先作揖，互致问好，小孩互相追逐，嬉戏打闹，个个灰头土脸……站在废墟上，我的联想信马由缰，我的想象或许偏离主题，肤浅不堪，但岁月留痕的细节，足以见证且末古城的兴衰成败，映衬着曾经繁荣的身影。古城建有多层或断或续的城垣，之间土丘重叠，乱石成堆。那些破碎的褐瓦片，似乎在废墟上呻吟，叩开历史的记忆。这里的每一座废墟，每一处残壁断垣，每一块破损瓦片，都会是一个个历久弥新的故事。
一个地方能吸引人，不仅仅是因其旖旎的风光，有多少楼宇、亭台，还有历史赋予它厚重的文化底蕴。且末古城侧重于后者。它历尽沧桑，几经变迁，在千百年里承载了辉煌春秋，抒写了华丽篇章，也历经风风雨雨、坎坷磨难。荒枯干涸的河道痕迹，遍体鳞伤的枯死树木，灰秃的瓦砾，震撼着你的灵魂。且末古城历经风云变迁，一路走过，一路见证着且末、巴州、新疆、乃至中国的发展与变化。当你轻轻驻足，沉静下来，让浮躁的心顺着历史、顺着时
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代，慢慢地向前推移，就会发现，在这些历经风霜依旧巍然的城墙断壁上，有着中华五千年辉煌历史的缩影。
昆仑古村揽胜
天，依然干净；风，依然凉爽；水，依然清澈；花，依然盛开。这就是且末县库拉木勒克乡库拉木勒克村（即昆仑古村）留给人的第一印象。
昆仑古村坐落于山环抱、云雾缭绕的金花海间，天空像一块晶莹透亮的蓝水晶，蓝得像要流下来。且末人自豪地称之为“且末蓝”，不难看出且末人对自己家乡的热爱。天空飘过几片薄薄的白云，没有一丝杂质，像洗过一样，随风缓缓浮游着。太阳在蓝天中高高挂起，让人们感受到了它的热情似火。就像古村淳朴憨厚的村民的盛情。只有山顶的皑皑白雪，在炎炎小暑里，让人收获了从心底透出的丝丝凉意。
捧着这份清凉，登高远眺，放眼望去，古村掩映在枝繁叶茂之中，令人久久回味。走进村子，油菜花开，大地一片金黄，好像披上了一件金的外衣。多少年来，到江南欣赏油菜花，似乎成了游客的心愿，那黄绿相间的热烈，在你敞开胸怀容纳的时候，另有一种惬意。其实，赏花何须赴江南？每逢小暑前后，昆仑古村黄花烂漫，一片花海。当邂逅半腰高的那一大片油菜花田时，金黄的光泽，馥郁芬芳的油菜花交织成了一幅流金溢彩的诗画。这里平均海拔二千多米，有着凉爽的气候
和充分的日照，非常适合油菜的种植生长。每年七月，古村蜂飞蝶舞，徜徉“万顷金波花如海”，驻足“流金溢彩百里香”。屏住呼吸，目睹这道靓丽的风景，穿梭于宽广的田野里，遥望圣洁雪山、蓝天白云，仿佛走进了画中，顿觉心胸开阔，耳目焕然。细细琢磨，昆仑古村的油菜花，蕴含了江南油菜花娇羞清丽之美，却又不失热情奔放、豪迈大气的震撼之美！站在田野，放眼望去，似一幅巨大画作，鸟声、风声、水声交融在一起。在古村农家院内，一切都保留着古老的风貌，仿佛回到从前。一大早，牛羊从栅栏中走出来，踱步到小溪边饮水，骏马踏着欢快的步伐奔向草场。上古神话出昆仑，千年古村寻小宛。据说，唐僧师徒四人西天取经曾途经这里歇息，留下了不少扑朔迷离的传奇故事。不远处的山峰奇峰罗列，千姿百态，像老人，如巨象，似骆驼……有一座山，四周绿草丛生，而凸凹间，坚硬的石头像饱经风霜的老人，银须飘然，古朴沧桑。有的石头像少女的脸颊，圆润光滑。有的石头像男人的胸膛，沉稳厚重。花丛中，几位身着民族服饰，打着油纸伞的“花仙子”，舞姿轻灵，身轻似燕，伴随着《我们新疆好地方》的旋律翩翩起舞，如花间飞舞的蝴蝶，如山涧潺潺的流水……歌声透过幽深的古村，传出很远、很远……
昆仑古村，一个载满历史人文的村寨，一个冬暖夏凉适宜人类生存和繁衍的村庄，一个可以让人看到希望的小村，以一种新生的力量，让那份宁静在阳光下熠熠生辉！
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